No Image

Светлана комиссарова парфюмерный эксперт биография

СОДЕРЖАНИЕ
5 просмотров
21 января 2020

Парфюмерный критик и коллекционер

Экс-руководитель Moscow Fashion Week, парфюмерный обозреватель на многих порталах и автор блога об ароматах на канале Beauty 3D

Лекции

Отзывы о лекторе

По поводу вчерашней лекции к меня огромное количество негатива.

Претензия #1: по содержанию.
Это была не столько парфюмерная лекция, сколько парфюмерно-историческая: нам рассказывали не про то, что чем пахнет, из чего состоит и как отличать ароматы друг от друга. Нам просто зачитали классификацию, состоящую из 7 семейств, а потом по 2 семействам, о которых была лекция, перечислили подсемейства с указанием эмблематичных ароматов и дегустацией некоторых из них.
То, что касалось парфюмерной составляющей, я накануне лекции бесплатно прочитала в интернете. Я и без Светланы могу назвать эти семейства, и я ожидала более глубокого разбора каждого из них.
А получилось что-то типа такого: это семейство А, оно состоит из подсемейства В, С, Д, Е, образцовый аромат для каждого подсемейства пахнет вот так. И все. Ещё раз повторю – эту информацию бесплатно можно найти в гугле по запросу "парфюмерия".
А вот более интересные вещи – как проявляется аромат, как его слушать, как испаряются составляющие композиции, открывая другие ноты, как ароматы могут влиять на наши эмоции, почему какие-то запахи вызывают головную боль и тошноту – ничего этого мы не узнали.
То, что касалось истории ароматов, домов и парфюмеров – это было интересно, но поверхностно и, опять-таки, все сказанное касалось только великих парфюмеров прошлого, и это также доступно бесплатно в интернете.

Претензия #2, самая большая, неприятная и системообразующая: неумение и нежелание Светланы коммуницировать с аудиторией.
В самом начале она сказала, чтобы мы не задавали вопросы по ходу лекции, чем превратила себя в радио, которое вещает в отрыве от аудитории и которому наплевать, все ли нам понятно и все ли интересно.
Подача информации была в очень высокомерной манере. К сожалению, этот пункт моих претензий самый неосязаемый и бездоказательный, но некоторые факты говорят сами за себя:
– На 2 моих вопроса Светлана ответила так: скривила лицо в гримасе и отвернулась. Это что такое было?
– На вопрос девушки "что такое нишевая парфюмерия" Светлана ответила "о, на этот счёт есть целая лекция!". Что это за ответ? Как он мог появиться в таком виде?
– Когда у другой девушки зазвонил телефон, Светлана отчитала (!) её за то, что телефон не на беззвучном режиме.
– Когда в начале Светлана спрашивала нас, кто зачем пришёл на эту лекцию, один мужчина начал отвечать, а она его перебила, заставила замолчать, сказала, что он влез не в свою очередь ответов, а потом забыла про него и не дела высказаться.
Я ходила на огромное количество разных лекций – и в Левелван, и в другие компании, я была на лекциях у крутейших представителей своей профессии в науке, бизнесе, искусстве и моде, но я нигде не встречала такого надменного, неуважительного и высокомерного отношения к своей аудитории, кт. демонстрировала Светлана!

Претензия #3: Светлана постоянно лезла в ту сферу, специалистом в которой она не является – она все время делала какие-то отсылки к маркетингу и маркетологам, говоря о том, что они убивают парфюмерию.
И мне было очень-очень странно, почему 1/3 парфюмерной лекции была занята личными мыслями Светланы на маркетинговую тему, не имеющими ничего общего с маркетинговой наукой (я утверждаю это как профессиональный и практикующий маркетолог).
Более того, когда я переспросила, на какие источники она ссылается, когда так безаппеляционно что-то постулирует, в ответ Светлана скривилась и отвернулась.

Резюмируя, хочу сказать, что я категорически не рекомендую никому лекции Светланы, не собираюсь посетить оставшиеся 2 лекции из цикла, а также хочу, чтобы мне вернули деньги.

Знаток и коллекционер ароматов, эксперт моды и красоты, журналист Светлана Комиссарова рассказала Елене Вышинской об отличии нишевых марок от люксовых, о том, почему не все гениальные композиции становятся великими ароматами, и за что покупают новинки.

– Светлана, как вы стали коллекционировать ароматы?

– Коллекция ради коллекции – это не моя история, у меня никогда не было предрасположенности к собирательству. Те без малого шесть сотен флаконов, что у меня есть – это "деловое собрание", основа для лекций и практикумов. В коллекции нет ничего случайного, каждый аромат – "иллюстрация" к одной из тем, что-то вроде наглядного пособия. Конечно, среди них есть и те, что я ношу сама. Но… Не так уж много (улыбается). Может, 20-25 композиций, не больше. При этом я не меняю ароматы каждый день и уж точно не делю их на вечерние, дневные, зимние, летние… Я считаю, что пользоваться надо ароматом, который любишь, а любовь не может быть на полдня, день или сезон.

– 20-25 ароматов – тоже немало.

– Немало, но крайне редко среди них появляются новые. Прежде всего потому, что среди новых ароматов довольно сложно найти что-то волнующее. Парфюмерия сейчас, увы, в творческом кризисе – всего слишком много, но при этом все новинки слишком одинаковые.

– И давно дела так обстоят?

– Ну, уже в конце 80-х явно ощущалось маркетинговое давление в этой индустрии и разворот в направлении среднестатистического, непритязательного потребителя. Это объяснимо – к концу 20 столетия парфюмерия стала территорией больших денег, в которой доходы огромны, а риски нежелательны. А ведь подлинное творчество, в том числе и парфюмерное – всегда риск! Когда на кону слишком большие деньги – кто же захочет рисковать? То, что духи – почти идеальный товар (ни размерности, ни сезонности, при больших тиражах низкая себестоимость, и при этом высокая розничная цена, компактность), сослужило искусству парфюмерии, в конечном итоге, плохую службу. Слишком много тех, кто хочет на них цинично заработать–дизайнеры одежды, модные марки, всякого рода знаменитости… И схема отлажена, как часы – побольше новинок, побольше рекламы, попроще композиция.

Читайте также:  Сахарный сироп для пропитки бисквита рецепт

– Ситуацию спасают нишевые марки?

– Когда в 1978 году Жан Франсуа Лапорт своей маркой L’Artisan Parfumeur задекларировал так называемую "новую нишевость", казалось, вот он – путь к спасению. Ведь нишевые марки принципиально игнорируют рекламные рычаги, делают ставку на своеобразие композиций и не подстраховываются фокус-группами.

– А в чём зло фокус-групп?

– Глобальные марки выпускают ароматы лишь заручившись положительной реакцией фокус-групп, в которые собираются самые настоящие люди с улицы. Казалось бы, логично. Люди слушают ароматы, не подвергаясь никакому давлению, отчитываясь об объективном впечатлении. Беда в том, что положительно этот самый "простой человек" в 95% случаев оценит только аромат, который кажется ему знакомым. То есть ничто по-настоящему оригинальное и новаторское не имеет шансов пройти фокус-группу. Результат? Мы имеем на люксовых парфюмерных прилавках то, что имеем – сотни и сотни похожих друг на друга, одинаково банальных композиций.

– Странно, зачем платить немаленькие деньги за то, чтобы пахнуть, как все?

– Не так уж и странно. Раз химические достижения и вообще прогресс сделали парфюмерию массовым продуктом, то и вкусу этот продукт будет потворствовать прежде всего массовому. Это "закон судеб-с", как сказала бы героиня Татьяны Дорониной в известном фильме.

– А оправдались ли надежды на нишевость, что были в конце 70-х?

– Жан Франсуа Лапорт с его ароматом MureetMusc(«Ежевика и Мускус») тогда повёл за собой всех, кто хотел творить парфюмерию и только её. Как это было у легендарных парфюмерных Домов cконца 18-го и до начала 20-го столетия. Скажем, уLubin, Houbigant, Guerlain, Caron, Coty… Или у грасских семейных небольших марок вроде Molinard, действительно ремесленных по своей сути…

Ведь все они никак не были связаны с индустрией одежды, существовали с ней в параллельных мирах. Потом эти марки, в силу исторических испытаний, прошли разные пути – какие-то умирали, не пережив великой депрессии и Второй мировой войны. Какие-то, как Coty, сосредоточились на производстве, в том числе и лицензионном. Или, как Guerlain, разрослись и превратились в глобальные марки, живущие совсем по иным законам. И лишь единицы, как Caron, например, свою нишевость пронесли через все перипетии XX столетия.

"Новая нишевость" сначала была таким маргинальным течением, с утопическими несколько идеями возврата к "эпохе невинности". Но к сегодняшнему дню, как ни парадоксально, именно нишевость – главный тренд и прямо "свет в окошке" для тысяч и тысяч искушённых парфюманов.

– А гарантия ли это качества?

– С уверенностью можно сказать лишь, что главные творческие открытия в наше время, конечно же, случаются на территории ниши. У неё по определению небольшие тиражи, следовательно и риски меньше, и свободы больше. Кроме того, многие нишевые марки действительно по-настоящему авторские, где творец-парфюмер одновременно и руководитель компании. Но строго говоря, принадлежность к нише лишь обозначает маркетинговую политику, которой придерживается марка. Обязательные пункты: небольшие тиражи, игнорирование традиционной рекламы, выбор особенных точек продаж, акцент на авторство композиций. – И такая парфюмерия дороже?

– В среднем – да. Закон один – чем меньше тиражи, тем больше себестоимость.

– То есть это как бы два мира – глобальные марки с рекламой, большими тиражами и сверхприбылями на банальных композициях, с одной стороны, и нишевые марки с творческими поисками, ограниченным сбытом и культом авторов-парфюмеров, с другой?

– На самом деле, мы как раз наблюдаем сейчас активные процессы взаимопроникновения этих двух "миров". Корпорации-гиганты активно скупают интересные авторские марки, не желая упускать их активную и платежеспособную аудиторию. Нишевики же, в свою очередь, позволяют создание вторых и третьих линий с явно коммерческими, не слишком оригинальными ароматами. Кроме того, глобальные марки вроде Chanel, Dior или Estee Lauder непременно имеют и собственные "приватные" или нишевые линии, разыгрывая карту исключительности и недоступности, утерянную было в погоне за большими объёмами своих производств. К тому же глобальные марки всё чаще стали говорить о парфюмерах-создателях композиций, что ещё каких-нибудь 15 лет назад совершенно не было принято. Долгие годы композиторы запахов рассматривались лишь как поставщики. "Парфюмер, твое имя никто" – так называлась одна из конференций Союза Французских Парфюмеров в 1979 году, где обсуждались проблемы взаимоотношений творцов и марок, использующих их творения. Теперь же монстры индустрии решительно переняли у нишевиков культ создателей композиций, ибо это один из способов как-то персонализировать очередную новинку среди тысяч похожих предложений на рынке.

Читайте также:  Сколько должна готовиться курица в духовке

– Светлана, парфюмер – редкая профессия?

– Она очень сложная – ведь существует на стыке творчества и технических знаний, полёта фантазии и знания химической науки. Кроме того, это профессия, в которой невозможно стать мастером, лишь получив образование. Опыт, опыт и ещё раз опыт – его набираются не год и не два бок о бок с ветеранами. Это профессия, с одной стороны, основанная на традициях, а с другой – требующая смелости, дерзости даже порою. Без этой смелости шедевр не создашь.

– Какие запахи становятся великими?

– Великими принято именовать композиции, которые не просто "говорили новое слово" в момент создания, но познали сразу и коммерческий, и творческий успех, были признаны как профессионалами, так и потребителями, и, наконец, выдержали проверку временем. Таких ароматов не слишком много, разумеется. И истории известны гениальные композиции, которые даже стали началом новых ольфактивных семейств, но не существуют ныне коммерчески, и забыты всеми, кроме профессионалов. Парфюмерия, это не точная наука, как принято говорить. В ней дважды два может означать и три, и пять…

– А сколько лет ароматы во флаконах могут храниться?

– Вопреки всевозможным правилам торговли, например, ароматы во флаконах с герметичным спреем вообще практически не имеют срока годности. Если, конечно, не подвергать их каким-то экстремальным перепадам температуры. При негерметичной упаковке риска понести утраты композиции куда больше, разумеется. Ведь идут реакции и взаимодействия с воздухом, и со всякими частицами, попадающими во флакон. Даже простое испарение, и то "двигает" формулу, вызывает искажение. Другое дело, что все эти искажения не так критичны, как об этом любят говорить. Зачастую обычному человеку, не профи, они вообще мало заметны.

Как сказала в своей экспресс-лекции Светлана Комиссарова, парфюмерный эксперт и коллекционер, великими могут называться только те духи, которые прошли испытание временем. Так же, как классической считается только та литература, к которой не теряют интерес несколько поколений людей.
И сегодня я решила уделить внимание одному из великих ароматов. Ну, точно проверенному временем. Это Houbigant Quelques l`Original.
Это переизданная версия старинного аромата Houbigant Quelques 1912 года. Однако нигде нет указаний, что в версию Houbigant Quelques l`Original внесены кардинальные изменения.
Я купила аромат на «RANDEWOO». На сайте этого магазина я прочитала:
«Houbigant Quelques l`Original. Женский аромат из группы цветочных. Композиция создана в 1913 году парфюмером Robert Bienaime.
Базовые ноты
Амбра, Дубовый мох, Мускус, Ваниль
Средние ноты
Ирис, Жасмин, Корень ириса, Тубероза, Гелиотроп, Гвоздика, Сирень, Роза, Ландыш, Фиалка, Орхидея
Верхние ноты
Зеленые ноты, Апельсин, Бергамот».

Где бы прочитать, почему на разных сайтах указаны разные годы?
А вот что я прочитала в парфюмерной энциклопедии FRAGRANTICA:»Houbigant представлен 24 ароматами. Houbigant — это марка с историей. Самый ранний аромат этого бренда в нашей энциклопедии создан в 1882 году, последний — в 2017-м.
Quelques Fleurs l`Original Houbigant выпущен в 1913 году.
Базовые ноты
Сандал, Бобы тонка, Амбра, Мускус, Цивет, Дубовый мох, Мед и Ваниль
Средние ноты
Гвоздика, Тубероза, Орхидея, Сирень, Корень ириса, Жасмин, Гелиотроп, Иланг-иланг, Ландыш, Роза, Фиалка и Ирис
Верхние ноты Апельсиновый цвет, Зеленые ноты, Тархун, Бергамот, Лимон и Цитрусы».
Вижу, что на Fragrantica и на Randewoo описания нот немного различаются. А в базовых нотах я увидела слово «Цивет». Это – животное! Из его желез выделяется вещество цибетин, которое в микродозах добавляется в парфюмерию. Цибетин – главный проявитель цветочных запахов (вычитано на laparfumerie.org).
Houbigant Quelques l`Original – это третий аромат от Houbigant, который мне посчастливилось пробовать. Первые два тоже прекрасны. 1. Это не менее великий, старинный и знаменитый Houbigant Fougere Royale («Королевский папоротник») – аромат для мужчин, созданный в 1882 году парфюмером Paul Parquet.
И второй аромат – Houbigant Iris des Champs 2014 года.
У меня в моем Дневнике этим двум ароматам уже посвящены заметки. Не буду повторяться. Сегодня мой кумир – это Quelques. Это слово с французского означает – некоторый, отдельный. Второй вариант – l`Original , стало быть, некоторый, но с оригинальными изменениями, но, все же, не меняющий сути. Это – мое понимание, в словаре таких расшифровок нет.
Этот парфюм никогда не был в списке моих парфюмерных желаний. Более того, я о нем ничего не знала и не слышала. И потому не мечтала. Но я уже попробовала два аромата от Houbigant, заинтересовалась историей старинного бренда, и потому выбрала для следующего знакомства Houbigant Quelques. К тому же я увидела это название в списке самых лучших женственных ароматов, который составил Роже Дав. В книге «Библия Красоты» Джозефины Ферли и Сары Стейси.
Много-много-много цветов. Я решила, мне обязательно понравится. Точно. Я вдохнула аромат, закрыла глаза, и улетела в прошлое. Там мне было 22 года. Я была молода и хороша собой, и у меня была вся жизнь впереди – с неизмеримыми, как космос, возможностями. А еще там было очень тепло и солнечно. Энергия из меня лилась потоком. И все было по плечу.
А ведь скептики говорят, что парфюм не может перемещать во времени. Может.
Аромат мне очень понравился, я в этом убеждалась несколько дней. А затем я решила изучить отзывы на этот парфюм, которые опубликованы на парфюмерных сайтах. Изучила. Сделаю окончательный вывод о парфюме с учетом мнений. Но, заранее сделаю две оговорки. В первую очередь, я не буду учитывать отрицательные отзывы. Я вообще не хочу брать во внимание мнение людей, которые смеют не быть деликатными по отношению к аромату, которому более ста лет, произведенному парфюмерным домом, которому 200 лет. Да, человеку может не нравиться парфюм, но я говорю о деликатности. Уважении. Духи производятся сто лет и пользуются спросом. Разве это не говорит об их величии? Даже если они не нравятся конкретному человеку. Такие негативно настроенные товарищи вызывают у меня воспоминание о смешной рекламе 90-х. В ней были такие реплики: «Опять гуси гогочут. Завидуют!».
Следующая оговорка. Я игнорирую отзывы, где люди пытаются разложить парфюм на составляющие компоненты. Если парфюм раскладывается на детали обычным человеком, это плохой парфюм. Никакой. А мы сегодня изучаем один из великих парфюмов. Почему некоторые наши Тани-Мани-Пети-Саши слету разгадывают рецепт этих духов, общепризнанно являющихся произведением искусства, который конкуренты не могут разгадать сто лет? К тому же почти все пишущие отзывы жонглируют только теми веществами, которые указаны в аннотации к парфюму, или написаны на этикетках, ну или озвучиваются в рекламе. На самом деле, «палитра ароматических композиций, которой пользуется парфюмер при создании композиций, в настоящее время составляет 2000 ароматических веществ. Активный «словарь» опытного парфюмера, который он знает наизусть – до 1000 субстанций. Рецептура настоящих, сложных духов включает более 100 составных частей, которые являются бесконечными по вариантности комбинациями 2000 ароматических веществ». Информация в кавычках выписана мною из статьи Стефана Еллинека «Планета духов в созвездии ароматов». Стефан – известный во всем мире парфюмерный эксперт.
Вот почему меня подбешивают авторы отзывов, которые берут на себя смелость расчленять великие парфюмы!

Читайте также:  Свежая капуста как в столовой рецепт

Внимательно, с оговорками, изучив бесчисленное количество отзывов, я могу сделать окончательный вывод. Парфюм Quelques Fleurs l`Original Houbigant прекрасен. Более того, он божественно прекрасен. Так пахнет – предположительно – райский сад.
У меня только осталась непонятка по варианту l`Original. Конкретно, когда произведен, кем, какая вариативность, в чем существенная разница с предыдущей версией. Пока я эту информацию не нашла. Буду искать.
В заключение своей заметки обратилась на сайт laparfumerie.org , чтобы больше узнать о парфюмерном доме:
«Существующий с 1775 года, дом Houbigant является единственным парфюмерным домом, прошедшим через столетия нашей истории. На протяжении этих веков парфюмеры дома Houbigant при создании формул своих духов сделали несколько поистине новаторских открытий, навсегда изменив способ построения ароматов. Не будет преувеличением сказать, что без дома Houbigant современная парфюмерия не существовала бы в том виде, в каком мы её знаем.
В течение столетий парфюмерный дом Houbigant был главным парфюмером королевских дворов Европы. Ароматы Houbigant путешествовали годами в дорожном сундуке Наполеона, пока тот завоёвывал Европу. А в 1890 году Царь Александр III даровал Houbigant титул Парфюмера Российского Императорского Двора. В честь Императрицы Марии Фёдоровны, парфюмерный дом создал духи «Букет Царицы» (Le Bouquet de la Tsarine). Когда её сын взошёл на престол как Император Николай II в 1894 году, Houbigant остался придворным парфюмером.
В 1912 году Houbigant создает аромат Quelques Fleurs (переиздан под Quelques Fleurs L’Original),
признанный одним из величайших парфюмерных творений Houbigant в истории, и первым из когда- либо создававшихся мульти-цветочных ароматов.
Все ароматы Дома по сей день производятся в парфюмерной столице мира – в городе Грассе, Франция».
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/21034.html

Другие статьи в литературном дневнике:

  • 30.12.2017. Цветок Манилы
  • 28.12.2017. Роскошный шоколадный
  • 25.12.2017. Догнать и перегнать
  • 23.12.2017. Благородный живичный
  • 22.12.2017. Нежный глаз дракона
  • 20.12.2017. Ветивер Тонка
  • 19.12.2017. Любимые шипры
  • 18.12.2017. Японская весна
  • 17.12.2017. Два брата из семейства крокодиловых
  • 16.12.2017. Дикая утка
  • 15.12.2017. Уроки от Маэстро
  • 14.12.2017. Мистер не виден и не слышен
  • 13.12.2017. Эти, те, эта и этот – и все это перец
  • 12.12.2017. Философский аромат
  • 11.12.2017. Апельсины с Капри
  • 10.12.2017. Роса юности
  • 09.12.2017. ХЛОЯ
  • 08.12.2017. Бандит
  • 07.12.2017. Один из великих
  • 06.12.2017. Две большие разницы
  • 05.12.2017. Самое тонкое дело
  • 04.12.2017. Парфюмерия не панацея
  • 03.12.2017. Найденная потеряшка
  • 02.12.2017. Пудры пудровая пудровость
  • 01.12.2017. Субъективный пьедестал

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2019 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Комментировать
5 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Кулинария
0 комментариев
No Image Кулинария
0 комментариев
Adblock detector